De Lodwar (Kenya) à Kampala (Ouganda)

Lodwar, tout au Nord Ouest du pays est la première ville Kenyanne que je découvre. c'est vivant, poussiéreux et bordelique. J’apprécie particulièrement le coté colonial, les façades colorées et les enseignes peintes.

Lodwar

J’y passe 2 jours, je sympathise avec des locaux plutôt sympas qui m’ont vu arriver en vélo et les gens de la guest house ou je réside. J’y retrouve aussi mon ami John rencontré quelques jours plus tôt.  Le fait de pouvoir communiquer en anglais facilite grandement le contact.

John et sa famille

Tous me mettent en garde au sujet de la route réputée dangereuse qui mène à Kitale, la prochaine ville 300 kilomètres plus au Sud. Notamment cette section entre les villages de Gakong et Marich Pass. « Prend le bus, c’est très dangereux » me dit-on. Cette phrase, je l’entend tellement que je n’y prête plus vraiment attention, mais devant la fréquence de ces avertissements, je me renseigne sur la situation.

Lodwar, avant de reprendre la route, j’ai eu droit à une prière collective, ils vont réussir à me faire peur avec ces histoires !

Depuis des années, cette zone est terre de conflits entre deux tribus voisines: les Pokotts et les Turkanas. En plus de se voler des chèvres, de se brûler mutuellement leurs terres et de s’entre tuer, ils profitent de leurs armes pour dérober les véhicules de passage. L’idée de prendre le bus me plait pas vraiment et il n’y a pas d’itinéraire bis, c’est la seule route.

 Entre Lodwar et Kitale -  il y a encore un peu de goudron, mais il va vite être complètement remplacé par de la tôle ondulée

Sur mon vélo, dans ces paysages désertiques, je vois bien quelques tribus Turkanas en bord de piste,  on s’échange des saluts, les gamins me sourient, je ne sens aucune tension particulière et je ne vois pas d'armes par ici. Dans les villages que je traverse, je discute avec les habitants pour avoir des informations plus précises. Evidement, plus j’en parle, plus j’entends d’histoires… Apparemment, la situation s’est dégradée récemment. Les bus circulent avec des gardes armés  et les rares camions qui me doublent sont encadrés par une escorte policière. J’hésite… mais le témoignage de cette homme qui s’est fait braquer sur cette route 3 jours plus tôt alors qu’il passait en moto réussi à me convaincre.

Entre lodwar et Kitale - Une des nombreuses gargottes du village de Lokichar

Je continue jusque Gakong, le début de la section dite dangereuse et la : coup de chance! Un camion de l’armée Kenyanne passe au moment ou j’arrive au check point du village. Je négocie le prix « mzungu » (blanc) que les militaires essaient de me faire payer et j’embarque le vélo à l’arrière pour faire ces 50 kilomètres en avance rapide.

Gakong-Marish Pass en Camion – Steven, 19 ans (chemise violette) m’explique que son père a été tué par les Pokotts il y a 4 mois. Aussi que le Turkana assi en face de moi (avec le chapeau rouge) porte un collier qui signifie qu’il a tué un Pokott.

Je descends du camion à Marish Pass, la zone dangereuse est derrière moi.  Après avoir entendu ces histoires de conflits tribaux qui font froid dans le dos, le col sur cette piste défoncée  que j’ai devant moi me parait une simple formalité. Au fil l’ascension, les paysages changent, fini le désert, je retrouve de la verdure et de la fraîcheur.

Entre Lodwar et Kitale- vue du col de Kapenguria (2500 mètres d'altitude)

De l’autre côté du col, je découvre un autre Kenya.  Plus développé, avec quelques entreprises, des villages plus fréquents,  des supermarchés bien fournis, et de la circulation, même le vrai goudron est de retour. Pour la petite histoire, ce n’est que maintenant  que je me rends compte qu’ici on roule à gauche (après plus de 400 kilomètres au Kenya !), encore un reste de la colonisation anglaise. C’est vraiment agréable de rouler par ici, le temps est parfait, les paysages sympas  et j’ai l’occasion d’avoir de vraies discussions en anglais avec les locaux dans de villages où je passe.

Menu d’un Hôtel  de village (qui au Kenya sont seulement des restaurants) Ugali, Ugali, Ugali – 1 euro = 120 Shillings

Ugali, la version Kenyanne de la polenta,  le plat national qui normalement se mange à la main

Un magasin de vélo aux alentours de Kitale

Je me laisse descendre jusque à Kitale ou je suis accueilli (via warmshowers) par John et sa famille. Avec son associé Ben, ils développent des chambres à air increvables et des produits anti-crevaisons destinés au marché local (baisikeli ugunduzi).

Kitale - Merci à tous (si ça vous intéresse, ils ont 8 chiots à donner faut juste venir les chercher)

Je découvre cette petite ville sympa, mais surtout je passe deux jours avec Ben et ses amis au Parc National du Mont Elgon à quelques kilomètres à peine.Sur le chemin qui mène au sommet, j’y vois des zèbres, des antilopes, des buffalos et de nombreux singes. Pour les éléphants et les girafes, faudra attendre encore un peu.

Parc National Mont Elgon

Vue d'un des 7 pics à plus de 4000 metres du Mont Elgon

Parc National Mont Elgon

Cap vers l’ouest. La frontière est à quelques dizaines de kilomètres à peine. Je quitte Kitale et le Kenya avec un gout de « pas assez ». Je m’engage sur cette piste en terre battue  contournant le Mont Elgon par le Nord qui va me mener vers le Pays voisin : l’Ouganda.

Kitale

A ce petit poste frontière reculé, l’ambiance est plutôt relaxe et  l’officier de l’immigration Kenyan est  sympa. J’étais entré au Kenya quelques jours plus tôt par une autre frontière reculée ou il n’est pas possible d’avoir de tampon d’entrée. Je n’ai pas eu à négocier bien longtemps pour sortir du pays. Un coup de téléphone et paf! j’obtiens mon tampon de sortie sans avoir eu de tampon d’entrée !

Frontière de Suam

De l’autre coté du pont, coté Ougandais, dans la cabane en bois qui fait office de bureau de l’immigration, l’atmosphère est tout aussi détendue. L’officier allaite en me faisant les papiers, ses autres enfants courent partout autour du bureau. « Heu... je n'ai plus de d’autocollant pour le visa, je vous mets un tampon, ça ira » me dit elle. J’insiste pour avoir le visa réglementaire  afin de ne pas avoir de soucis par la suite. Elle va en chercher un je sais où en me confiant la surveillance des enfants. Elle revient une heure plus tard avec le fameux autocollant, me voila officiellement en Ouganda.

Bukwa - premier village après la frontière

Nouveau pays, nouveau plat national : le matoke, une purée de bananes plantains

Sur les pentes du Mont Elgon

Suivent trois jours fabuleux à faire le yoyo autour du Mont Elgon. Les paysages sont superbes et je profite de la vue imprenable sur les alentours. J’ai  aussi la chance que la saison des pluies soit en retard, cette piste en terre battue peut vite se transformer en bourbier en cas d'averse.

Sur les pentes du Mont Elgon

Kapchorwa

Vue des pentes du Mont Elgon

Lorsque je m’arrète à la pompe à eau du hammeau de Kaptenson, c’est vite l’attroupement autour du « mzungu ». De la curiosité, des sourires et encore une fois, l’anglais  brise la glace. (c’est le language officiel en Ouganda). L’instituteur vient à ma rencontre, on discute, il insiste pour que je reste au village pour la nuit. David, le maire, a de la place dans une de ses cases. Je passe la soirée avec lui, sa famille et les enfants du village qui s’agglutinent autour de moi.

Village de Kapseneton-  les enfants du village qui viennent voir le "Mzungu"

Village de Kapseneton - David (au centre) et sa famille - Merci à tous

Eglise du village de Kapseneton - cours de catéchisme du dimanche matin

Dernière décente pour rejoindre Mbale, retrouver l’asphalte et la plaine qui, en réalité, n’est pas vraiment plate. Une succession de bosses  au milieu des champs de bananiers et de manguiers. Les paysages sont tropicaux et les petits stands que je vois en bord de route témoignent que tout pousse par ici ! Sur les étalages,  c’est un festival de légumes et de fruits tropicaux.

Mbale - les soirs, les trottoirs de la ville se transforment en marché

Les stands que je vois partout en bord de route

Partout en Ouganda les façades publicitaires peintes aux couleurs des opérateurs téléphoniques ou autres entreprises

Je continue mon chemin  vers Kampala dans ces paysages tropicaux. Les journées passent tranquillement au rythme des averses, la saison des pluie cette fois fois est bel est bien arrivée, c'est la douche gratuite plusieurs fois par jour. Malgré cela, il est agréable de rouler par ici, j'apprécie particulierement les arrêts chapati, mangue, thé, matoké durant lesquels j'ai l’occasion de bavarder un peu avec les locaux. 

Et des bananes, des bananes, des bananes...

Un des nombreux petit stand Thé/chapati en bord de route

Marché de Jinja

Sur le chemin je m’arrête une journée à Jinja, la deuxième ville Ouguandaise qui, comme le reste du pays est plutôt paisible. C'est ici que le Nil prend sa source dans le lac Victoria. Cette partie du Nil est aussi réputée pour être le meilleur endroit au monde pour faire du rafting. Je ne sais pas si c'est réellement le cas, mais on s'est quand même retourné 6 fois sur les 8 rapides du parcours.

Arrivée à Kampala

Dernier jour de vélo pour rejoindre Kampala et c'est pas le plus agréable. La circulation est dense et chaotique. Cette capitale plutôt moderne n'a rien de particulier J'y passe 3 jours chez John (un cycliste anglais qui travaille ici) afin de faire quelques formalités de visa.

A Bientôt