De Aswan (Egypte) à Khartoum (Soudan)

Le visa soudanais orne la page 6 de mon passeport tout neuf. Il ne me reste que quelques jours à attendre à Aswan, tout au Sud de L’Egypte, avant de prendre le bateau hebdomadaire pour Wadi Halfa au Soudan. Cette traversée du Lac Nasser est le le seul moyen, hormis l’avion, pour y entrer depuis l’Egypte.

Le souq d’Aswan

Aswan – Dernier repas Egyptien avec Ayla, une soudanaise qui vit en Belgique et qui m’a beaucoup aidé dans mes démarches

Sortie d’Aswan, direction le barrage de High dam

Un ferry de plus, une formalité vous me direz. Sauf que ce ferry là, c’est une aventure à lui tout seul! Je m’en rends compte dès mon arrivée au port. Le parking est rempli de gens, de cartons, ballots, sacs et valises en tout genre. Il y a des files dans tous les sens dans la désorganisation la plus totale,  ça se bouscule, ça pousse, ça balance les cartons par-dessus les grilles. Je regarde ça de loin, ça me fais bien rire au début, beaucoup moins quand je suis pris  dans « la mêlée ». Taxe de sortie, taxe pour le vélo, immigration, contrôle de sécurité, timbre, contrôle des billets… j’enchaine les files d’attente ou ça joue des coudes pour chaque centimètre.

Barrage de High Dam – arrivée sur le parking du port le jour de l’embarquement. On est pas prêt de partir...

4 heures plus tard, j’embarque enfin, je mets le vélo à l’arrière du bateau avant qu’il ne se fasse ensevelir sous les paquets, et je vais délimiter mon territoire sur le pont pour les 18 heures de traversée. Puis, j’assiste au spectacle, du bateau qui se remplit anarchiquement.

Le vélo (à l'arrière)pas encore noyé sous les cartons

Sur le bateau, une poignée de touristes, mais la majorité des passagers sont Soudanais, des « traders » comme ils se nomment eux-mêmes. Ils achètent des marchandises en Egypte pour les revendre au Soudan. D’où cette quantité impressionnante de…tout et n’importe quoi, de la machine à laver aux couches pour bébés en passant par des lots de sandales en cuir.

 Le bateau pas encore plein comme un œuf

Chaque centimètre carré est occupé, même les canots de sauvetages sont remplis à ras bord, on lève l’ancre, cap vers le Soudan. On est serré comme des sardines, chaque déplacement est un exercice de contorsionniste, du coup, on sympathise vite et l’ambiance sur le pont est plutôt bonne enfant.

Les rives du lac Nasser - Lac artificiel alimenté par le Nil de 500Km de long pour un superficie de plus de 6000Km²

Mon mètre carré pendant la traversée qui dure finalement 25 heures

Vue depuis le bateau sur les temples de Rames 2 à Abu Simbel. Déplacés pierre par pierre dans les années 70 pour ne pas être noyés 

Après un débarquement aussi bordelique que l'embarquement, je pose le pied au Soudan. Je vais bien, le vélo aussi. Au village de Wadi Halfa, les pouces en l’air et les "welcome to Soudan" fusent, les gens sont souriants et sympathiques, je me sens tout de suite à l’aise. 

Soudan - première vu sur le village de Wadi Halfa

Reste une dernière formalité : l’enregistrement auprès de la police. Mais il est 15 heures et le poste de police est fermé. « Reviens demain » me dit on. « Ok, à quelle heure ? », «le matin», « oui, mai à quelle heure ? », « le matin », « A 8h? 9h? 10? », « demain matin… ». Il va falloir que je m’habitue aux horaires africains.

Le village de Wadi halfa

J’ai donc un premier aperçu du Soudan à Wadi Halfla. Tranquille village au milieu du désert, maisons de terre séchée, pas d’eau courante. Il y règne une atmosphère paisible, ici, j’ai l’impression que tout fonctionne au ralenti, 40 minutes d’attente à la boulangerie dans un silence total, les hommes figés au salon de thé, et les rues de sables sont quasi vides.

Boulangerie de Wadi halfa - directement du four au consommateur

Cet enregistrement au bureau de police n’est pas non plus une simple formalité. Après 3 heures de va et vient entre 9 bureaux différents et quelques billets en moins, j’ai ce petit autocollant tamponné par le capitaine dans mon passeport. Mes sacoches sont pleines de nourriture, en route vers le Sud !

C'est parti pour 900 kilomètres de sable jusque Karthoum

C’est le désert certes, mais les paysages sont vraiment sympas. Il ne fait pas encore trop chaud et mon ami le vent (de dos) est toujours là. Le même qui me pousse depuis Le Caire. Il me permet faire de longues distances sans trop appuyer sur les pédales et aussi, quand il souffle assez fort,  de chasser ces milliers de moucherons qui m’assaillent à chaque arrêt. Ces nuées d’insectes sont parfois  insupportables, Ils rentrent dans les oreilles, le nez, se collent sur les yeux.

Entre Wadi Halfa et Dongola

La protection ultime anti moucheron! Je savais que j'avais bien fait de prendre mes lunettes de piscine

Calme parfait, ciel étoilé, les meilleures nuits du monde ne se passent pas au Hilton mais dans le désert du Sahara

La route longe le Nil de plus ou moins loin. C’est la ligne de vie dans le désert. Sur ses rives se trouvent de magnifiques villages nubiens. J’y suis toujours très bien accueilli, sans passer pour une bête de foire,  de grands sourires, des saluts. Même les enfants,  qui d’ordinaire sont toujours très excités au passage d’un étranger, sont adorables. Je suis souvent invité à partager le « Fuul », une sorte de purée de fèves  qui se mange avec du pain à la main.

Village de Akasha

Une des variantes du "Fuul" - le plat national qui se mange en général au petit déjeuner

Village de Abri

Je continue mon chemin vers le Sud. Si les nuits restent fraîches dans le désert, en journée le soleil commence à cogner dur. Heureusement, le long du Nil l'eau n'est jamais loin. De grosses jarres en terre cuite gardent l'eau bien au frais. C'est l'eau du Nil, elle n'est pas souvent transparente, mais est sensé être potable. Les locaux la boivent, et j'en bois aussi sans problème. 

Le plein d'eau dans un des arrêt de bus en bord de route

Il y en a partout, mais eux refusent de remplir mes gourdes

La rue principale de la petite ville de Dongola 

Cette hospitalité formidable se poursuit. On m'invite à boire le Thé, on me fait signe de venir manger, on m'offre des dattes, parfois on me propose de rester passer la nuit. Rouler par ici est très agréable. De plus, les gens parlent quelques mots d'anglais ce qui facilite la communication. Mais surtout, les soudanais, quelque soit leur âge, ont une joie de vivre communicative.

Avec Tahib (et ses amis) qui m'a hébergé spontanément dans son épicerie au village de Debba

Entre Dongola et Kharthoum

Un autre coucher de soleil dans le désert...

Peu à peu le sable laisse apparaître quelques arbustres et même un peu de vert. Le sahara se termine, j'approche de la capitale. Il est temps car je commence à regarder plus les bornes kilométriques que les paysages. 

Khartoum, c'est tout droit!

4 oranges achetées, un sachet de dattes offert! Merci.

Des pastèques (au premier plan) qui poussent dans le désert!

Mon arrivée à Khartoum est synonyme de fin du désert mais aussi retrouvailles avec les bouchons et la pollution. Cette capitale de 5 millions d'habitants se trouve où les deux Nils se rencontrent, le Nil blanc qui prend sa source dans le Lac Victoria (Ouguanda/Tanzanie) et le Nil Bleu qui vient des montagnes d'Ethiopie. Le Nil et les quelques grattes ciel permettent de s'orienter facilement, mais trouver un adresse précise est difficile, pas de noms de rue, ou si il y en a, les habitants ne les connaissent pas, pas non plus de numéros sur les maisons.

Arrivée à Khartoum - même à vélo on se faufile pas toujours partout

Je suis à Khartoum depuis 2 jours:  formalités de visa à l'ambassade d'Ethiopie, un peu de repos, encore du Fuul (je m'en lasse pas) et un petit tour en vélo pour découvrir cette ville où les buildings de verre contrastent avec les rues poussiéreuses. 

Un des  marchés de Omdurman (banlieue de Khartoum)

Mes guides à cheval vers la cérémonie Sufi, sans eux je serais encore en train de chercher

 Omdurman - Impressionnante cérémonie de danses sufi 

Demain, je remonte sur le vélo pour continuer mon chemin vers l'Ethiopie.
A bientôt