De Bujumbura (Burundi) à Kasama (Zambie)

Petit pays, petite capitale, en deux tours de pédales je me retrouve sur la route qui longe le lac Tanganyika, celle qui va me mener en Tanzanie. Je traverse des villages de pêcheurs colorés, les paysages sont superbes et  j’ai souvent de chouettes vues sur le lac.

Le lac Tanganyika – le plus long lac d'eau douce du monde (677 km).

Les petits marchés en bord de route

Et toujours avec le bébé dans le dos

Cette partie du pays est aussi surpeuplée.  S’il n’y a que peu de véhicule, je ne suis jamais seul sur la route. Il y a beaucoup de vélos, piétons, et les maisons s’enchaînent le long de la chaussée. Je suis toujours autant sollicité,  par des saluts, des sourires, un « banjou, monsieur », mais aussi des cris, des sifflets, des enfants qui me courent après, des attroupements à mes arrêts, d’innombrables «mzungu », comme si un éléphant passait dans la rue (avec beaucoup d’argent dans les poches).

Un « mzungu », «mzungu », « mzungu »…

Les façades peintes des petits commerces

La petite ville de Remonge

Dommage que la route ne suive pas les rives du lac jusqu’en Tanzanie. Retour dans les montagnes avec 25 kilomètres de grimpettes jusque Mabanda, la ville frontière. L’asphalte s’arrête ici. Je fais tamponner mon passeport, change mes francs burundais en Shillings Tanzaniens et j’empreinte cette piste défoncée vers la Tanzanie.

Les derniers kilomètres au Burundi

Y a une promo sur les bananes ou bien ?

Soyez sympa les gars, laisser moi en un peu quand meme

Quelques kilomètres plus tard, 50 dollars en moins et un nouveau visa collé dans mon passeport, , « Karibu » (Bienvenu), me voilà en Tanzanie. Je fais mes premiers kilomètres vers Kasulu pour rejoindre la route B8 qui traverse l’ouest du pays du Nord au Sud. 

Tanzanie - c’est parti pour 600 kilomètres de piste

La ville de Kasulu

La route B8 un grand axe national - Ce qui en France serait certainement une autoroute 2x3 voies à péage, est ici une piste cyclable géante.

Fini la surpopulation, ici c’est de grands espaces sauvages que je traverse. De la brousse, de la savane,  et une fois les villages passés, j’ai la route pour moi tout seul.  Je ne suis pas fan de piste mais j’adore celle-ci ! Elle est plutôt bonne  en général,  je ne suis pas obligé de regarder en permanence ou je mets la roue. 

Une épicerie de village (2 mètres carré) - y a pas grand chose, mais tant que je peux acheter du riz, ça me va

Et c’est là que je me fais piéger. Dans une descente, je me fais surprendre par un passage sableux, je dois tenir le guidon plus fort que d’habitude et crac ! Mon épaule encore blessée (d’un accident survenu 3 semaines plus tôt) n’apprécie pas. Je me retrouve aussi impotent qu’après l’accident.  Me voilà bien ! 

Je crois l’expression « au beau milieu de nulle part » vient d’ici

Je souffre, mais tant bien que mal, je rejoins Uvinza, 30 kilomètres plus loin. Un petit village qui survit grâce à ses salines. Quelques commerces, pas d’eau courante, pas d’électricité, mais il y a une Guest house avec des gens sympas et même un générateur qui fournit une heure de courant le soir pour regarder le journal TV. J’y passe la nuit. Le lendemain, je me repose, j’erre dans le village, discute avec les locaux en utilisant mes 10 mots de kiswahili. 

La rue principale du village de Uvinza

Après ce jour de repos, ça va un peu mieux, mais je dois me rendre à l’évidence : mon épaule ne tiendra peut être pas le coup sur les 400 kilomètres de piste restants. Ça peut mettre des semaines voir des mois avant de récupérer totalement, et j’ai du mal à m’imaginer attendre ici, d’autant plus que je n’ai pas assez d’argent sur moi pour attendre tout ce temps. Ca m’embête de « passer à côté de la Tanzanie », mais la meilleure solution serait de rejoindre la Zambie en transport. Ensuite l’asphalte reprend et je pourrais continuer sans trop de problèmes.

2 solutions s’offrent à moi :

Le bus, par Mpanda et Subawanga puis tenter de trouver un camion ou un autre transport jusqu’à la frontière zambienne. Soit 3 bus différents, au minimum 14h de voyage plus les « escales »  sans avoir la garantie que le vélo en sorte indemne et sans être sûr de trouver un transport de Sumbawanga vers la Zambie.

Ou le MV Liemba, ce ferry allemand légendaire. Depuis plus de 100 ans, il traverse le lac Tanganyica de Kigoma (la ville voisine à 100 kilomètres de la) jusqu’en Zambie. C’est loin d’être une croisière de luxe, mais plutôt un bateau de marchandises surchargé qui accepte aussi des passagers. Ce bateau hebdomadaire est le cordon ombilical de certains villages accessibles uniquement par le lac. Soit 3 jours de navigation à passer sur le pont du bateau entre les chèvres et les caisses de bananes.

Le prochain ferry part dans 3 jours et ça me semble être la meilleure solution. Dans un premier temps, il faut donc que je rejoigne le port  de Kigoma. Pour cela, le plus simple, en théorie c’est de prendre le train. 

La gare d'Uvinza

Ça tombe bien, il y en a un aujourd’hui ! Sauf qu’en pratique, les trains sont pleins à craquer et  ça ne me plais pas du tout de devoir mettre le vélo dans un autre train puis le récupérer ensuite. Les bus sont aussi surpeuplés que le train.  Alors je remonte sur mon vélo et file vers le lac Tanganyica, j’ai de la chance ce tronçon de route est asphalté.

Entre Uvinza et Kigoma – un camion sort de la route juste à côté de moi, je suis le premier sur les lieux, j’aide les blessées à sortir de l’habitacle, rien de très grave, mais beaucoup de chair déchirée, c’est pas joli joli. Ma blessure à l’épaule me fait beaucoup moins mal du coup.

Au port de Kigoma, j’essaie d’acheter un ticket, on m’envoie balader à droite à gauche, et finalement la nouvelle tombe : ''Hukuna mahua, there is no boat? Comment ça pas de bateau?'' Il est en maintenance pour une durée indéterminée. Un médecin espagnol qui travaille dans le camp de refugiés voisin me le confirme. On a eu droit à une visite du navire avec le capitaine, et en effet, le départ c’est pas pour demain.

Kigoma – ou comment faire 100 kilomètres de vélo le bras en écharpe pour manger un riz/haricot ? le même que celui que je mange 2 fois par jours en Tanzanie

Reste donc la solution B, direction la gare des bus. Sur le parking, il y a un bus, autour duquel se hâtent passagers, vendeurs de cacahuètes, vendeurs de tickets, ceux qui chargent les bagages, les motos-taxis qui amènent les gens jusque devant la porte du bus… ça crie, ça s’énerve, on ne sait pas trop qui fait quoi, qui est qui, ni ce qui se passe… C’est le bus quotidien qui va à Mpanda (celui que je dois prendre), il aurait dû partir il y a plusieurs heures, mais la police refuse qu’il quitte la station car il est surchargé. 117 tickets vendus pour un bus de 75 places. Des personnes assises les unes sur les autres, des gens entassés debout dans l’allée centrale, c’est un joyeux bordel.  Un des gérants de la compagnie tente de donner quelques billets en douce au policier, au même moment un autre membre de la compagnie qui me propose de payer mon ticket maintenant et de me prendre au passage un peu plus loin  sur la route à la sortie du parking. J’ai du mal à en croire mes yeux et mes oreilles,  c’est un véritable sketch.

Gare de bus de Kigoma – je crois que je suis pas assez aventurier pour prendre le bus en Tanzanie

Ça me fait bien rire, mais j’abandonne l’idée du bus. Il semble qu’en Tanzanie le meilleur moyen de se déplacer c’est le vélo! Ces quelques jours à tourner en rond ont eu le mérite de laisser à mon épaule un peu plus de repos. En espérant qu’elle tienne le coup, j’enfourche la bicyclette pour rejoindre à nouveau cette route B8 vers la Zambie !

Sur la route pour Mpanda

Me voilà donc à nouveau en selle dans la savane. Je me sens à nouveau libre.  La Tanzanie c’est un peu ce qu’on s’imagine de l’Afrique, une piste en terre battue, des grands espaces, la joie de vivre, les rires des enfants qui résonnent dans les villages. Ces petites choses donnent une saveur si particulière à cet endroit et qui font que j’apprécie ces grandes lignes droites dans la brousse.

Un mini marché de village -  l'occasion d'acheter des fruits et des legumes... y a que des tomates? bon ben juste des tomates alors...

Dans ces zones reculées, quelques mini villages, suffisamment pour s’approvisionner en eau et en nourriture.  Moi qui depuis des semaines était habitué aux attroupements dès que je posais le pied à terre dans les campagnes. Je suis étonnée de voir qu’ici je ne passe pas pour un animal de foire. Les gens me saluent, les enfants me sourient et continuent leur chemin, je n’entends plus la phrase qui était devenue habituelle « Mzungu, give me money ». Je peux m’arrêter pour le « casse-croute » au bord dans la route sans que personne ne se plante devant moi pour me regarder manger. Aussi dans ces zones sauvages, il est redevenu facile de trouver des endroits de bivouac.

Sur la route pour Mpanda

Cette liberté retrouvée, les jours passent tranquillement. J’arrive à la « ville » de Mpanda. Ce n’est en fait que quelques rues qui s’entrecroisent avec leurs lots de vendeurs et de petits commerces.  J’y charge dans mes sacoches quelques  chips/mayai, ces omelettes frites qu’on trouve un peu partout en Tanzanie, et je fais les quelques kilomètres supplémentaires pour aller camper juste avant le Parc National Katavi.

Parc National Katavi

Difficile d’accès, le parc national Katavi est loin du défilé touristique des autres parcs de Tanzanie ou du Kenya. Pourtant la faune y est tout aussi riche et variée. On peut y voir des éléphants, des girafes, des lions, des troupeaux de buffalos, des hippopotames, ainsi que de nombreux oiseaux et autres animaux. Je ne ferais qu’y passer sans le visiter, la route traversant le parc en plein milieu sur plus de 80 kilomètres. L’idée, c’est de le passer dans la journée, pour éviter de me réveiller avec un lion ou un rhinocéros  à coté de ma tente et peut être d’apercevoir quelques animaux sur le chemin.

Parc National Katavi - Et ils sont ou les animaux?

Je ne verrais que quelques antilopes timides. Par contre, le parc est aussi connu pour ses mouches tsé tsé, c’est d’ailleurs une des raisons pour laquelle cet endroit a été classé comme parc national. Dès les premiers kilomètres, je vois une mouche suspecte sur ma sacoche de guidon. Je me rends compte aussi que j’en ai déjà quelques unes sur moi et sur les sacoches.

Parc National Katavi- On m’avait dit « si tu vois les ailes qui se rabattent l’une sur l’autre, c’est pas bon ! »

Même si les cas de maladie du sommeil sont désormais rarissimes. Je joue la sécurité et je me protège du mieux que je peux.. Je mets plusieurs couches de vêtements (une couche ne suffit pas), improvise une moustiquaire de tête et roule, roule, roule… Cette traversée du parc qui s’annonçait sympa se transforme en une belle galère… 

Parc National Katavi - ma ''tenue anti mouches tse tse'' : 2 paires de chaussettes, un short, un pantalon, un t shirt, une polaire, un Kway, les gants…et il fait juste un peu plus de 30°c ca va etre sympa...

80 kilomètres sans poser le pied par terre à suer sous le kway (traduit en temps de vélo sur cette piste ça veut dire plus de 7 heures). Par moment, je suis couvert par ces bestioles et ça me stresse. Elles se posent sur mes sacoches, j’en ai toute une nuée derrière moi, elles me suivent et sont coriaces.  Nombreuses, rapides, difficiles de les tuer ou de les distancer, surtout à la vitesse à laquelle je roule avec mon épaule blessée. Je ne m’en débarrasserais qu’en croisant quelques vaches à la sortie du parc.

Paramewe - 1er village après le parc Katavi, l’oasis dans la brousse – assoiffé, affamé, fatigué mais pas piqué !

Reste encore un bout de chemin jusqu’à la Zambie.Un peu moins sauvage cette fois, plus de petits villages, plus de « Karibu » , plus de « Jambo, Habari ? » (Bonjour, comment ça va ?), plus de sourires. La tanzanie me laissera vraiment un bon souvenir et  même avec les mouches tsé tsé ça aurait vraiment été dommage de louper ça !

Les maisons que je vois sur le bord de la route

Chai/Mandazi (thé/beignets) qui se trouvent partout pour le petit dejeuner

Village de Mtai tout proche de la Zambie

Encore une frontière reculée très relax. Coté Tanzanien, l’agent qui me tamponne mon passeport est en pyjama (Il est 11 heures du matin), coté zambien, on fait mieux, il n’y a personne ! Il faut aller au bureau de l’immigration qui se trouve à Mbala, le premier village 20 kilomètres plus loin. Là, il y a un mot sur la porte « pour l’immigration, merci d’appeler ce numéro ». Je l’appelle et fait les démarches d’entrée.

Et au bout du chemin...La Zambie ! Enfin !

La Zambie c'est bien, mais pour le moment, plus que le fait de découvrir un nouveau pays j'apprécie surtout la belle route asphaltée! Je file vers Kasama, la première ville deux jours de vélo plus loin. Les Zambiens sont aussi sympas que les Tanzaniens, et encore mieux, l’anglais de retour. Si les villages sont assez ressemblants à ce que j’ai vu en Tanzanie. C’est le choc quand j’arrive dans la petite ville de Kasama. Des rues asphaltées, des supermarchés, des voitures, des bâtiments en bon états, le contraste après ces derniers jours dans la brousse  en Tanzanie.

Voilà qui peut résumer les 2 premiers jours de route en Zambie, rien de très intéressant…mais y a du goudron!

Kasama est une toute petite ville qui n’a rien particulier, mais il est temps pour un peu de repos et profiter du supermarché pour changer mon régime riz/beignets/omelettes-frites.

A bientôt